Инструкция По Установке Тнвд Дизеля 4М40 Простой
Боюсь сглазить, но вроде проблему одолел - спасибо форуму. Уже писал, дизель ревел неровно, громко, шел сизый дым, жрал соляру.
Снятие установка ТНВД 4м41 di-d. А вот при установке, да ещё. Или можно просто.
Сегодня полез в него. Ставлю метку на маховике - не ставиться палец в тнвд и распредвал криво, подтягиваю шкив колена, фиксирую тнвд, распредвал становиться, но ушла метка на маховике. Ослабил ролик -натяжитель, снял совсем, придерживая ремень выставил маховик, натянул ремень на звезду тнвд и распредвала, поставил ролик. Пришлось помахаться с непривычки. Натянул ремень. Собрал на место крышки, поставил контр.
Бачок охлаждайки на место. Завел - работает уже потише, но дымит и холостые плавают. Опять разобрал бачок, крышку грм, ослабил крепление тнвд, поставил насечки как было, завел и стал двигать тнвд и чудо - наклонив к мотору, дизелек затарахтел как надо. Лучшая музыка для меня сегодня. И чуть еще поиграл болтиком подачи смеси.
Выкладываю видео результата. Юра писал(а):Просто ослабить не достаточно. Там конус и с него надо шкив сдернуть. А так здорово, что все получилось! Я и сьемник трехлапный маленький купил накануне чтобы звезду если что сдернуть. Но чего-то затупил и сделал как-то по своему.
Просто лишней работы себе дал. Первый раз всё собрал завел, увидел что масло кидает сзади клапанной крышки, полез под машину а там резиновый полумесяц лежит на снегу. Я когда крышку клапанную назад ставил как-то неаккуратно дергал и вылетела штукенция эта. Пришлось по новой снимать крышку воздухана, откручивать клап. Крышку, собирать снова. Так что мы не ищем легких путей.
Главное поехал!!! Валера1974 писал(а):Боюсь сглазить, но вроде проблему одолел - спасибо форуму. Уже писал, дизель ревел неровно, громко, шел сизый дым, жрал соляру. Сегодня полез в него. Ставлю метку на маховике - не ставиться палец в тнвд и распредвал криво, подтягиваю шкив колена, фиксирую тнвд, распредвал становиться, но ушла метка на маховике. Ослабил ролик -натяжитель, снял совсем, придерживая ремень выставил маховик, натянул ремень на звезду тнвд и распредвала, поставил ролик. Пришлось помахаться с непривычки.
Натянул ремень. Собрал на место крышки, поставил контр. Бачок охлаждайки на место.
Завел - работает уже потише, но дымит и холостые плавают. Опять разобрал бачок, крышку грм, ослабил крепление тнвд, поставил насечки как было, завел и стал двигать тнвд и чудо - наклонив к мотору, дизелек затарахтел как надо. Лучшая музыка для меня сегодня. И чуть еще поиграл болтиком подачи смеси. Выкладываю видео результата.
Сравнивая со своим, близко работают по шуму) но я совсем отпустил тросик опереения зажигания(из кабины он не полностью назад встает), и уменьшил обороты - на лицо результат. Может и ты попробуй подключи тахо и выстави холостые как в книжке 850+/-125. Не помню точно сколько '+/-', но вроде правильно написал. У самого тахо нету, на звук). Сравнивая со своим, близко работают по шуму) но я совсем отпустил тросик опереения зажигания(из кабины он не полностью назад встает), и уменьшил обороты - на лицо результат. Может и ты попробуй подключи тахо и выстави холостые как в книжке 850+/-125.
Не помню точно сколько '+/-', но вроде правильно написал. У самого тахо нету, на звук)/quote У меня тахометр не работает, ставил на слух. Тросик опережения зажигания висит на моторе обрубленный, в салон не идет. Да и пробовал его- он не работает.
Думаю ТНВД менять на 1,7, имеется в запасе. Радость от езды была не долгой, на второй день вечером после работы завел с десятого раза, работал не ровно, черный дым. Прогрелся -все нормально.Приехал, полез под капот пузырится соляра на первой форсунке. Короче описывать долго, машина сегодня схватывала и глохла, плюнул, ушел домой. На днях полезу. Александр, да на холодную крутит, схватывается, глохнет.
Раза с 15-го начинает тяжело работать. На газульку жми не жми обороты не поднимаюся, дымит. Поработав минут 5-10 начинает слушаться педали газа.
Трогаюсь, катаюсь медленно, прогреваю. Из выхлопной нормально, заводиться хорошо. Вторая беда - уже несколько раз, срывало шланг обратки с первой форсунки, подтекает соляра по форсунке и пузырится на головке блока по посадочному форсунки. Вчера выкрутил форсунку, достал шайбу, все протер, аккуратно собрал, завел -сухо. Проехал 10 км, таже песня. Сегодня маслал не завелся. Схватывается, глохнет, соляра по форсе пузырится.
Я взял тайм-аут. TonySK писал(а):Доброго времени суток! Извините что не по теме, не стал создавать новую.
Может кто поможет, я никак немогу заполнить систему ТНВД, какими только способами непытался, что только ни делал. ДТ начинает идти, потом опять пропадает, и то и дело с воздухом. Кто сталкивался, помогите плиз.Откручивание форсумок и веревка 500 метров, тряпок подложия использовал насос для подкачки шин вместо нагнетателя покуда не завел.и обратку смотри,как уходить начнет насос полный.трубки на форсунку открути.или у тебя насос форсунки не продавливает.
Весной 2009г. В процессе ремонта машины решил заняться и ТНВД, поскольку давно грешил на него.
Симптомы - плохой запуск, дерготня на холодную серо-синий дым на холодную. Кроме того, как летом в броде хлебнул воды, машина поехала несколько хуже, а потом из топливного фильтра вывалил большой комок грязи. В баках до сих пор грязь и вода попадаются. Какая обратка идет - не смотрел, шланги непрозрачные. Решил сменить сальник на валу ТНВД, да почистить от грязи.
Кроме того, один товарисч посоветовал почистить сетку, якобы у него на такой же машине была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если вспомнить состояние моего фильтра, то не удивлюсь, что там полно грязи. ТНВД снят, отмыт.
Пресловутый сальник вала ТНВД обозначен на картинке стрелкой, и с его заменой нет особых проблем. На рисунке, слева от болта подачи топлива в ТНВД видно головку перепускного клапана насоса низкого давления. Под ней грязи не было. ТНВД на 4D56T (как и на подавляющем большинстве MMC) Zexel (в 'девичестве Diesel Kiki'). ЕГР я решил полностью убрать, поэтому хочу устранить и резистор с ТНВД. На моем моторе больше он ни на что не влияет.
Для того, чтоб добраться до сетки перед плунжером, надо демонтировать непосредственно плунжерную пару, открутив 4 винта по краям. Откручивать постепенно, по диагонали, лишний перекос здесь ни к чему. Не критично, но 'для порядку'. Вид на ТНВД со снятой верхней крышкой. Видно коричневатый налет на стенках, он повсюду ровным слоем.
Легко смывается. Вал управления подачей сидит плотно, износа нет, топливо не сочится. Внутренности ТНВД.
Это вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска, кратко - таймер (на схемах узел обозначен как timer) Пара снята, видна сетка на входе. Грязи не обнаружил, 'для порядку' аккуратно продул сжатым воздухом и собрал все обратно. Плунжер.Края канавок острые, как бритва. 'Тело' пары, видна сетка на входе.
Сетка на входе в плунжерную пару. Карты навигатора ниссан кашкай. Продул компрессором, но особой грязи на сетке вообще не заметил. Вид на внутренности насоса. При разборке просто зажал насос в тисках за скобу, штуцерами трубок высокого давления вверх и вынул из корпуса 'тело' пары. Плунжер остался на месте, ролики тоже. Далеко не самый лучший метод, как оказалось позже.
Шайба под пятой плунжера. Однозначно менять. Ей регулируется 'размер К', задающий параметры подачи топлива. Снята и перевернута. Видно выработку на рабочих частях. На этом фото она стоит на кулачковом диске, на рабочем месте. Пята плунжера.
Металл плунжера твердый, износа не видно. Рабочая поверхность плунжера.Края проточек острые, как бритва. Именно этот образец уже несколько устал, но работоспособен. Многого просто не упомянул. У кого какие вопросы - спрашивайте, по возможности отвечу. Ну а теперь продолжим с этапом ремонта и сборки. Насос полностью разобран, потроха в произвольном порядке: Все тщательнейшим образом промывается в чистом ДТ и продувается сжатым воздухом.
Малейшая песчинка может испортить всю работу. Вот ветошь после протирки (первый раз прополоскали и продули корпус после обработки) При ремонте меняются все уплотнения в насосе.
Мы используем готовые ремкомплекты фирмы FLAG. Для удобства они рассортированы в такой вот кейс. Здесь далеко не все. Подготовленый корпус на сборочном стендике. Подготовка заключается в шлифовке нескольких рабочих поверхностей наждачной шкуркой, зернистостью от 400 до 1200. Чаще всего применяется просто 800. Когда немного затрется - подходит для финишной обработки.
Рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки корпуса, втулки вала насоса. Полость плунжера корректора опережения впрыска, кратко - таймера (обозначается как timer) Это насос низкого давления, по - простому: подкачной насос. Он закачивает топливо из бака и наполняет полость корпуса топливом под правильным давлением. Этим заведует редукционный, или перепускной клапан (на снимке не указан).
От давления зависит работа таймера, а, соответственно и мотора. Очень важный параметр. Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора при необходимости заменяются на новые. Чаще всего - ротор, статор и лепестки насоса. Реже - крышка и вал. Крайне важная деталь - лепестки подкачного насоса. На рабочем торце не должно быть ни малейших рисок, иначе - в помойку.
Перед установкой все протирается, продувается, прополаскивается в чистейшем топливе, трущиеся детали мы смазываем (обычно Castrol LMX). Крышка насоса: Подготовленный, протертый, продутый корпус: Установленные части: В данном случае у нас насос правого вращения, т.е. На снимке ротор вращается против часовой стрелки.
Думаю, фото поможет понять, как он работает. Сначала полость, образованная ротором, статором, лепестками и стенками расширяется, засасывая топливо из входного канала (см. Фото ранее), потом сужается, выбрасывая в подающий канал, в котором стоит редукционный клапан. Думаю, понятно, что в большинстве случаев для насоса левого вращения применим подкачной от правого, если его просто перевернуть. Есть нюансы, но их долго описывать.
Сами понимаете, что здесь сделает вода. Статор входит в корпус оооочень плотно, края у него довольно острые, если перекосить и начать заколачивать при установке - как вариант корпус поедет на помойку с застрявшим статором.
Смазать и аккуратными ударами (я применяю удлинитель из набора инструмента на 1/2) по периметру ставлю его на место. Устанавливаем крышку, смазав резьбу винтов. Так, порядка ради, целее будет. Как показывает опыт, горячая солярка его даже не растворяет. (обычно через пару-тройку лет после предыдущего ремонта) Продолжение следует. FLAG - овский ремкомплект. По каталогу можно подобрать нужный ремкомплект под любой тип насоса.
По большому счету, отличаются диаметрами сальников. Рабочие поверхности заполированы, как и писал ранее. Детали промыты, протерты, продуты сжатым воздухом, лежат в чистом ДТ.
Резиновые 'сухарики', связывающие вал и его зубчатую часть, приводящую центробежный регулятор. Установлены новые из ремкомплекта, смазаны LMX.
Вал, шпоночный паз, шайба тоже смазаны. Отчасти для того, что при установке шпонка и шайба не вываливались. Аккуратно совмещаем паз в роторе подкачного насоса и шпонку вала. Наверняка, не с первого раза, но получится установить вал на место без особых сложностей. При энергичном вращении вала слышно характерный прерывистый звук работы подкачного насоса.
Далее сверху устанавливается обойма роликов. Также смазана по наружней рабочей части. У нее мы при дефектовке контролируем состояние гнезд под оси роликов, пр наличии заметного износа - замена. Ставится без какого-либо усилия и специнструмента. Подвижная ось таймера. Связывает его с обоймой роликов.
При изменении внутрикорпусного давления поршень автомата опережения впрыска (он же таймер) двигается, вращает обойму роликов, соответственно изменяя угол впрыска. Она же, установлена в таймер: Рабочая поверхность таймера отдефектована, отполирована. Очень частая неисправность - клин таймера посторонним мусором. При этом мотор сильно теряет в мощности, дымит, стучит, не набирает обороты.Прям катастрофа. Таймер смазан LMX и установлен в корпус, именно в таком положении. Далее - задвигаем его в корпус до среднего положения Поворачиваем на 90 градусов, задвигаем штифт, связывающий его с обоймой роликов и фиксируем маленьким штифтиком и пружинным зажимом.
Проверяем плавность движения, отсутствие заеданий. Устанавливаем новые уплотнительные кольца. Я все уплотнения смазываю LMX. Вид со стороны левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней пружина и регулировочные шайбы.
Про них писать особо ничего не буду. По правильному - натяг пружины подбирается на стенде.
Мы подбираем натяг по собственным ощущениям (много/мало), далее после установки работа таймера корректируется изменением внутрикорпусного давления, на слух. Разумеется, это неправильно. Но еще никто не жаловался. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивания, риски, отметины цветов побежалости не допускаются: это крайне нагруженный узел.
Ролики установлены на место. Не перепутайте положение шайбы на ролике и то, какой стороной вы ее поставите, случаи нередки. Если ролики перемешаются между собой - ничего страшного не произойдет. Крестообразная шайба, или пользуясь жаргонизмами, паук. Заметна выработка от вала.
Просто поворачиваем на 90 градусов, пусть работает то место, где выработки нет. Также контролируем и приводим в порядок остальные рабочие поверхности. Устанавливаем ее на место, пружина пока не нужна. Кулачковый диск, очень ответственная деталь ТНВД.
От профиля кулачков (см. Маркировку на фото) зависит характеристика впрыска, т.е. Нарастание давления. Рабочие поверхности отдефектованы и приведены в порядок, требования те же, что и к роликам. Примеры дисков, которые уехали в помойку: Кулачковый диск установлен на место, штифт под пятку плунжера расположен так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД. Устанавливаем плунжерную пару.
О чистоте, думаю, напоминать не нужно? Пока без кольца дозатора, шайб и пружин.
Контролируем и подбираем толщиной шайбы под пятой плунжера размер К, один из наиболее важных параметров при регулировке ТНВД. Пара установлена на корпус, заглушка из пары выкручена, плунжер в нижней точке хода, т.е. Кулачковый диск в положении 'паузы' между впрыском. В нашем случае норма = 3.5 мм Далее устанавливаем шайбы и дозатор на плунжер.
Шайбы отдефектованы, поверхности подготовлены. Обратите внимание на расположение шайб и отверстия в дозаторе. Регулируем второй, не менее важный параметр - Kf. Способ измерения - тот же, за исключением того, что установлены пружина и пару просто держим в руках.
В нашем случае нужно установить размер в 5.8 мм. Плоские регулировочные шайбы видно на фото. Попутно контролируем, чтоб регулировочные шайбы были одинаковой толщины, пружины ровные и одной длины. Далее фиксируем пару без плунжера в тисках и заворачиваем заглушку, немного смазав резьбу и упорные поверхности. Лишних усилий не надо. Специальная головка для заглушки. Многие пытаются это делать газовыми ключами.
Далее проверяем рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверяем маркировку, промываем и продуваем. Устанавливаем в тело пары: Видно этапы: новая медная шайба из ремкомплекта, клапан, пружина, штуцер.
Резьбу штуцера смазываем, излишнего усилия не нужно. Я ранее уже показывал, к чему оно приводит: Маркировка на клапане: Устанавливаем пружину под кулачковый диск: Устанавливаем плунжерную пару в корпус, в горизонтальном положении, фиксируем винтами, не затягивая. Устанавливаем пружины привода дозатора, на смазку, иначе будут выпадывать.
Наживляем винты крепления привода дозатора в корпус, сменив медные шайбы. Помнится, Leha поимел с ними некоторые проблемы. Далее устанавливаем привод дозатора. Надо следить, чтоб попасть в углубление дозатора, чтоб не выпали, или не перекосились пружины. После установки на место, затягиваем болты - оси привода.
Под них тоже есть специальная трехгранная головка. Далее собираем и устанавливаем на место центробежный регулятор, сменив резинку на его оси.
Инструкция По Установке Тнвд Дизеля 4м40 Простой Рецепт
Не забываем про то, что от глубина вворачивания оси тоже нормируется. На практике мы совмещаем торец оси и плоскость её контргайки. Про сборку и подготовку центробежного регулятора мало информации, т.к. В этот раз было крайне немного времени. Надеюсь на следующий раз. Ничего особенно сложного там нет: рабочие поверхности подготавливаются так же, как и описано выше.
В варианте с автоматом прогрева здесь ставится узел, который в зависимости от температуры ОЖ смещает рычаг управления подачей, и через отверстие в корпусе сдвигает обойму роликов, изменяя угол впрыска (в раннюю сторону на холодном моторе). Меняем резиновое кольцо на оси рычага управления (в ремкомплекте оно зеленого цвета), смазываем его. И устанавливаем рычаг управления на место.
К этому времени плунжерная пара установлена на место, винты аккуратно, попеременно затянуты, установлен электромагнитный клапан отсечки топлива. Уплотнение под ним тоже сменено, клапан проверен рабочим напряжением. Далее аккуратно устанавливаем сальник, стараясь не перекосить. Рабочая кромка смазана, при установке сальник смещаем, стараясь не повредить рабочую кромку о края шпоночного паза. Шпонка установлена. Далее аккуратно устанавливается верхняя крышка насоса (в нее продевается вал рычага управления) Штуцер обратки проверяется на проходимость (на фото в нем присутствует грязь), продувается, обратку затягивать не надо, пока насос не будет прокачан помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре. На насос устанавливается вся внешняя 'обвеска', трубки подачи, датчики, рычаги, кронштейны и он устанавливается на мотор.
Пока все, далее буду дополнять и отвечать на вопросы. Доброго времени суток! Принимайте новичка, 3 января приобрел паджеро2 1991 гв Акпп, 3дверный, 4д56.
Первый ММС, до этого были тойоты, мазды, европейцы, не считая отечественных производителей. Первое впечатление- ММС, самый трудно ремонтируемый автомобиль. Все технологично, но на столько труднодоступно, мудрено. Так что первые впечатления довольно не однозначные. Автору темы великий респект, ибо такой детальный фоторепортаж найти по этой теме - огромная удача., я думаю многие еще поблагодарят. Что получилось у меня.
Как я понял предыдущий хозяин особо не мучался планомерной гибелью своей машины, а просто заливал солярку и доливал масло текшее со всех щелей (к примеру выяснилось, что на маслозаливной горловине не было прокладки.). Масла было много (200л бочка) солярки тоже ни кто не считал, поэтому уничтожить мотор не успели, просто загадили и все. Течи масла за две недели устранил, дошла очередь до текущего ТНВД. Сначала победил хомуты на шлангах, затем поменял резинки на боковых окошках (заметьте, не снимая ТНВД. Кто делал - тот поймет чего это стоит на этой машине). После всего этого выяснилось, что ТНВД все равно течет.
Снял ТНВД, отсоеденил заднюю часть (чугунку) и поменял резиновое кольцо корпуса - итог не завел машину. Собрал вроде как без изменений конструкции, но когда не завелась - закрались серьезные сомнения. Пока прокачивал насос - определил, что основная течь тнвд была все же с верхней крышки. Снял еще раз тнвд, поменял резинки верхней крышки, собрал - и сново таже история - нет солярки в форсунках, не прокачивается. Вот нашел эту тему, все фото просто под лупой изучил, и сегодня предпринял очередную попытку. Еще раз уже не снимая насоса снял верхнюю крышку и долго пытался изучить принцип действия.
Итог - е-мое, ну не мог я собрать его по-другому, ну все так же как было изночально, а на трубках соляры нет! Течей нет, ничего не перепутано, глушилку поменял на новую ( на всякий случай), насос на фильтре качает зашибись, точно не в нем дело. Систему прокачиваю по учебнику, на включенном зажиганию (открытая глушилка) накачал предварительный насос, потом с выжатым газом маслаю стартером, ни фига не выходит, форсунки сухие. Может есть какая-то хитрость по прокачке? Еще вопрос - Вы говорите, что направление штифта под плунжерную пятку должно соответствовать направлению шпонки на валу. И на фото это четко видно. У меня по другому, когда метки выставил на ГРМ, шпонка вала смотрит вниз!
А вот когда я снял чугунку - штифт смотрит на верх! Это точно ибо я планировал изначально только резиновое кольцо поменять, поэтому собирал четко так как было! И как мне видится, мало вероятно, что когда я в первый раз рабирал насос (точнее снял заднюю часть)мог на 180гр развернуть кулачковый диск, а штиф на нем сто процентов смотрел вверх.
Помогите советом, что не так делаю? Сил нет третий день долблюсь без результата.
Такое ощущение, что соляра наполняет корпус, и стекает в обратку. Помогите разобраться! Здравствуйте Уважаемые! Недавно купил ауди100 1983года, двигатель дизель CS с фольцвагена. Два месяца машину ремонтировал ходовую, поменял натяжной ролик и т.д. ТНВД не трогал, вчера пробовал завести не получилось, симптомы такие-же как у Optimista и Foma97, топливо на подкачивающем есть, с обратки соляра идёт хорошо, а впрыска нет, форсунки сухие, снял ТНВД, выкрутил перепускной клапан, все на месте, ничего не закисло, но пружина немного не достаёт до поршня,поршень болтается, значит давление не создаётся и двигатель не заводится. Я прав или нет?
Болт обратки откручивал, чистил, клапан отсечки проверял работает, себе уже весь мозг вынес, короче прошу помощи, куда ещё лезть? Автору большое Спасибо за классный фотоотчёт!